Привет всем!!! Решил описать вкратце переделку БП от компьютера формата АТХ. Может кому-то будет интересно.

За основу был взят БП CODEGEN - 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494...). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD WH1602(...), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт "Кот", который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения...
Определились. Делаем разметку для "окна" ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или...
Или... припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку - отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться - оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS - ON.
Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB .
Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт - удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) - по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 - 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора - двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 - 150 Вт , включенную в разрыв сетевого кабеля, а ещё лучше и через разделительный трансформатор.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) - выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А - метру.
Uizm (U14) - выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В - метру.
Uset_max (U16) - выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494 .
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор - цвет LED зеленый, теплый - оранжевый, горячий - красный). Справа - индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа - стеклотекстолит, обклеен самоклейкой "оракл".

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

А теперь пробуем работу всех узлов собранного блока, так сказать в условиях приближенных к реальным, то есть нагружаем и испытываем собранный блок питания.
БП под нагрузкой, в качестве нагрузки используются лампы "галогенки" на 12В, 35 и 50Вт.

Скачать архив с прошивкой, схемой, платами.

Архив для статьи.

Если возникнут какие то вопросы по статье, задавайте их , обсудим.

Идея переделать обычный компьютерный блок питания (далее в некоторых моментах БП) в модульный приходит только оптимистам и профессиональным пользователям ПК. В данной статье мы подробно обговорим все нюансы создания вручную БП со сменными проводами.

Для начала давайте-ка узнаем, что такое блок питания и из чего он состоит. Блок питания — это устройство, обеспечивающее питание электроприбора электрической энергией. Состоит из следующих комплектующих:

Входные цепи:

Полупроводниковый резистор (предотвращает распространение помех в сеть)

Пассивный или активный коллектор мощности (снижает нагрузку на сеть)

Диодный мост

Конденсаторный фильтр

Выходные цепи:

Нагрузочные резисторы

Конденсаторы (выходные)

Дроссель групповой стабилизации (выходной)

Выпрямители (выходные)

Преобразователь:

Цепи обратной связи

Формирователь напряжения

Высокочастотный трансформатор (импульсный)

Схема управления самим преобразователем

Преобразователь (полумостовой)

Для чего нужен модульный блок питания:

Таким устройством хотят обзавестись, как правило, профессиональные геймеры, горящие желанием выжать все соки из своего железа. Открыто известно, что быстрый компьютер — это холодный компьютер. А в модульном БП как раз-таки отсутствуют лишние провода, что улучшает продуваемость и экономит место в системном блоке.

Особенности использования

Перед созданием модульного БП очень важно разобраться в его недостатках и преимуществах.

Преимущества:

Такие блоки питания, как правило, легко найти

Состоят из всех важных компонентов, в т. ч. готовых импульсных трансформаторов (ИТ)

Небольшой вес (до 2 кг), что в 5 раз меньше веса блока питания (трансформаторного)

Нет лишних проводов и, следовательно, путаницы

Универсальность

Недостатки:

Нет возможности применения для электрического питания радиостанций из-за наличия импульсного преобразования

При небольших нагрузках отсутствует низкое напряжение на выходе (менее 5 В)

Несмотря на недостатки, блок питания такого типа отлично подойдёт для проверки и отладки самых различных устройств, а также питания автомобильной электроники. А благодаря режиму стабилизации тока, его можно успешно использовать в роли ЗУ для аккумуляторов.

Важно: конденсаторы на плате внутри блока питания опасны (в работоспособном состоянии, разумеется). Именно поэтому важно оставить его не подключенным примерно на 48 часов, чтобы конденсаторы успешно разрядились. Но если вы хотите ускорить этот процесс, с помощью самой обычной скрепки просто замкните такие провода, как черный и зеленый (разъёма ATX). Далее включите всё еще не подключенный БП.

Процесс переделки

Инструменты

Ниже приведён перечень инструментов и материалов для изготовления модульного блока питания:

Блок питания (минимум 150 ватт)

Ручная дрель

Пассатижи

Кусачки

Развёртка (инструмент)

Паяльник

Изолента

Трубки (термоусаживаемые)

Клеммы (устройство, посредством которого провода присоединяют к аппарату)

Светоизлучающий диод (LED)

Резистор (токоограничивающий, для светодиода, 330 Ом)

Гасящий резистор

Низковольтный выключатель

Шнур питания

Процесс

Шаг 1. Вскрытие корпуса

Легко и непринуждённо откручиваем 4 болта на крышке и снимаем её.

Как можете видеть, передняя стенка нашего подопытного БП имеет структуру сетки, что для установки разъёмов не подойдет. Исходя из этого, нам надо будет часть верхней крышки прикрепить к данной сетке. Однако, если передняя часть вашего БП выполнена из сплошного металла, делать вышеперечисленные действия не нужно.

Мы переднюю панель сделали металлической по трем причинам:

Прикреплять его к нынешней конструкции довольно просто

Установка коннекторов для подключения модульного типа облегчится

Фронтальная стенка нашего БП сетчатая

Шаг 2. Установка необходимых разъёмов

Для подключения линии ATX (состоит из 24 контактов) мы будем использовать последовательный порт (состоит 25 контактов). Электрические соединители Molex мы подключим с помощью обычных 4-х контактных микрофонных разъёмов.

Размещать разъёмы начинаем с параллельного порта, т.к. другие линии проще переместить на несколько сантиметров, нежели основную ATX. Исходя из этого, линия ATX будет располагаться справа (весьма привычная для нее позиция), а остальные 4 разъёма будут в верхнем ряду. Размечаем, монтируем.

Важно: во время работы с мощными блоками питания (500+ ватт) обращайте внимание на качественные разъёмы, т.к. обычный порт (параллельный) не сможет выдержать высокой нагрузки мощного аппарата (например, игрового компьютера).

Шаг 3. Режем и «одеваем» кабели

Порядок резки кабелей полностью зависит от вас, но мы советуем сначала порезать самый длинный кабель, что сразу позволит избежать большого беспорядка внутри БП.

Шаг 4. Крышка для блока питания

Теперь, раз уж, созданный нами блок питания имеет провода с оплёткой, можно приступать к крышке. Можно приобрести в магазине готовую деталь (предпочтительно из акрила) за небольшую сумму, а можно сделать всё самому, благо в таком случае результат ограничен лишь вашей фантазией.

Ниже приведён пример акрилового корпуса:

Как видите, блок питания получился у нас довольно симпатичным. Этому поспособствовали два кулера с подстветкой. К тому же вы всегда сможете легко поменять оплётку кабелей и корпус под свой вкус.

Шаг 5. Включение

Первым делом подключим кабель к разъёму на тыльной стороне блока питания. Если в ваш БП встроен выключатель, включите его и обратите внимание, загорелся ли индикатор. Проверять работоспособность блока питания можно с помощью лампочки 12 В, подсоединяя её к выходам.

Важно убедиться в том, что ни у одного провода нет замыкания.

Готовые и альтернативные решения:

Что касается этого вопроса, здесь, думаю, наши читатели поделятся на 2 лагеря:

Те, кто предпочтут просто пойти и купить новый блок питания (неожиданно, правда?)

Те, кому большее удовольствие доставит само создание блока питания вручную

Что касается меня, то я могу лишь предупредить вас (если вы не очень разбираетесь в этой сфере) не пробовать разбирать/собирать блок питания, ибо это может закончиться плачевно: от порчи техники до фатального удара током.

Так что будьте бдительны и, главное, уверены в себе.

Самостоятельное изготовление блока питания также обладает своими преимуществами и недостатками:

Преимущества:

Не требуется больших затрат на всё

Не нужно быть инженером

Возможность создать нечто уникальное

Интересное занятие с некоторой пользой для себя

Недостатки:

Создать БП могут только люди, знающие принцип его работы

Опасность в виде высокого напряжения (выше 30 вольт/мА — летальный исход)

Такая переделка лишает блок питания гарантии стабильности

В неприятностях в работе системы виноваты будете только вы

Важно: при работе с источником питания вы обязательно должны быть не заземлены, иначе попадания тока в ваше тело не избежать. Не забывайте об этом ни на миг.

Выводы:

Вы стали свидетелем того, что без особых затрат и знаний инженера можно создать блок питания модульного типа, причём сделать его не только полностью работоспособным, но ещё и довольно аккуратным и стильным, давая волю своей фантазии.

Но важно помнить, что блок питания — не совсем простая вещь, а изменяя что-либо в нём, вы изменяете принцип работы всей системы — а это риск на нестабильность.

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL494 или ее аналога КА7500. Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Прежде чем приступить к переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство, проверьте исправность блока питания. Как включить блок питания без компьютера? Замкните зеленый провод с любым черным. Блок должен включиться.

Для нормальной зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 вольт, а на выходе из компьютерного блока питания напряжение 12 вольт. Поэтому, надо сделать блок питания регулируемым, то есть поднять напряжение до максимального значения в 16 вольт. На этом рисунке изображена схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство.

В каждом блоке питания, собранном на микросхемах TL494 или КА7500, имеется защита от короткого замыкания и высокого напряжения, которая отключает блок питания в случае нештатной ситуации. Чтобы повысить выходное напряжение до 16 вольт, надо отключить защиту. Для этого отрежьте дорожку от 4 ноги микросхемы. Далее 4 ногу микросхемы соедините куском провода на минус, это большой пучок черных проводов, обозначенных на плате GND. Чтобы сделать блок питания регулируемым, надо удалить резистор, через который подается напряжение с выхода блока питания, обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) на первую ногу микросхемы и на его место поставить переменный резистор сопротивлением 50 кОм или 100 кОм. Для каждого блока подбирается индивидуально ведь блоки питания у всех разные.

Для начинающих радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

В этом компьютерном блоке питания, резистор находится здесь, рядом с первой ногой микросхемы. Напряжение на резисторе около 12 вольт.

После установки переменного резистора на 100 кОм. Напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. Поскольку выходное напряжение увеличилось до 16 вольт, а в некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 20 вольт. Во избежание мощного взрыва выходных конденсаторов настоятельно рекомендую заменить 16 вольтовые конденсаторы на выходе из блока питания на 25 вольтовые, они по диаметру идеально становятся на свои места, а по высоте немного длиннее. Вентилятор подключите через резистор от 20 до 100 ом.

Для визуального контроля процесса зарядки аккумулятора желательно установить универсальный вольт амперметр китайского производства. Схема подключения изображена на рисунке внизу. Не смотря на свою универсальность, чудо прибор для точности измерительных показаний нуждается в небольшой настройке. На задней плате прибора имеется два маленьких подстроечных SMD резистора. Левый резистор предназначен для калибровки амперметра, а правый показаний вольтметра. Как откалибровать китайский вольт амперметр?

После подключения прибора к выходу компьютерного блока питания, подключите мультиметр в режиме вольтметра. Сравните показания двух приборов. В случае необходимости подкорректируйте показания вольт амперметра правым подстроечным резистором. Чтобы откалибровать амперметр, переключите мультиметр в режим амперметра и соедините последовательно с вольт амперметром через лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Точность показаний амперметра установите левым подстроечным резистором. На этом калибровка вольт амперметра окончена.

Так выглядит готовое зарядное устройство, все детали легко разместились внутри стандартного корпуса. Поскольку в зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания, не забудьте установить предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, который надежно защитит блок питания от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

У меня в мастерской завалялось несколько старых блоков питания от компьютера. В свое время их приходилось часто менять. Лежат хламом а выкинуть жалко, всё думал куда бы их применить. Оказалось не только я ломал голову над этой задачей. Вот, нашел такой проект. Вполне так симпатично получается. Аварийный фонарь из старого блока питания. А если у вас завалялся аккумулятор от бесперебойника, то у вас уже почти все есть, что надо. Единственно на месте автора я бы не городил схему с крокодилами для зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства а расположил бы его внутри корпуса. Благо места хватает. Да и лампу бы взял светодиодную. Тогда даже полудохлый старый аккумулятор сможет светить достаточно долго.

Такой фонарь будет очень удобен как автомобильный. Надо только продумать возможность заряжать его от бортовой сети или от прикуривателя. Ну а если у вас еще нет нового автомобиля можно присмотреть его .

У вас есть много запасных частей компьютера? Тебе нравится быть готовы к чрезвычайным ситуациям? Готовы ли вы к зомби-апокалипсису? Вы понимаете, что я имею ввиду, когда говорю слово «Джанк-панк»?

Если так, то вы должны построить себе переработанных компьютерного блока питания фонарь!
Используя спасти, многократно и повторно использовать компоненты, мы построим 12В/11вт электрический фонарь.

Это все недавно началось, когда я разговаривала с подругой по разработки к реализации Милуоки. Я работал на простой проект электропроводка и в чате, и друг показал мне пару батареи 5ah свинцово-кислотные аккумуляторы, он утолил, которые вполне хорошие, и он давал всем, кто хотел. Это отличное Размер аккумуляторная батарея, а также размером и формой напомнил мне «по-старинке» фонарики, которые используют 9В сухих клеток. Это, а также обсуждение фильмов про зомби, мне интересно — у меня есть навыки, чтобы не только построить портативный свет от чуть больше подручных материалов, но и построить что-то лучше, чем я мог бы купить?

Я принял это как вызов и приступила к сборке фонаря питание.

Шаг 1: Инструменты И Материалы

Для начала, давайте рассмотрим инструменты и материалы для проекта.

Почти все материалы для данного проекта были переработаны, восстановленные или повторно. Проект был основан на материалах, которые у меня были на руках. Если вы хотите построить что-то подобное, вы могли бы что-то купить. А еще лучше, почему бы вам не создать проект, используя только подручные материалы, и посмотреть, что вы придумали!

Материалы:
Умер блок питания компьютера
Ландшафтное освещение лампы 12В
Перезаряжаемые батарея 12V — 5ah р или другой Размер, который устанавливается внутри источника питания
Пена или другой интервал металлолома
Клей
1/4″ обжимной-на клеммах именами
Связей Zip
Электрические ленты или термоусадочной
Зарядное Устройство

Вы могли заметить, что я не любой коммутатор или любой провод в список материалов. Это потому, что мы будем повторно использовать переключатель, проводка, и мощности порта уже в электропитании.

Инструменты простые, что ни один уважаемый Сделай сам интерьер будет без, но когда доходит до дела, большинство могут быть заменены Швейцарский армейский нож или Мультитул.

Инструменты:
Отвертки Phillips
Инструмент Для Зачистки Проводов
Провода Щипцов
Бокорезы
Сверла и биты
Мультиметр (Опционально)

Шаг 2: открыть и удалить ненужные

Первым делом нужно открыть блок питания.

Удалите четыре винта Phillips, которые держат крышку блока питания и снимите крышку. Крышка на самом деле 3 стороны, или половине питания. Отделить две части.

Внутри вы увидите множество проводов, монтажной платы, вентилятор и переключатель и порт питания.

Удалите четыре винта, которые крепят Вентилятор охлаждения. Отключите вентилятор от платы, а затем установить его в сторону, как материал для одной из своих будущих проектов.

Снять винты удерживая монтажной платы. Найдите провода от переключателя и разъем питания, и следовать за ними туда, где они соединяются на плате. Обрезок провода близко к доске, чтобы максимизировать длину отрезка проволоки, неподвижно закрепленные на выключатель и разъем питания.

Удалите печатную плату и установить в сторону.

Сейчас у вас в основном пустая коробка с парой проводов на коммутаторе и питание. Мы будем использовать их как часть проекта. Вы должны иметь достаточно провода до аккумулятора и лампочки.

Шаг 3: Аккумулятор

Аккумулятор, используемый для проекта в 5 А * ч герметичная свинцово-кислотная батарея. Он отлично помещается внутри корпуса блока питания.

Клеммы на аккумуляторе не 1/4″ разъемы мужской вещи. Это легко работать с, опрессовки лопата Разъемы на проводах, а потом просто толкает их на разъем клеммы аккумулятора.

Аккумулятор отмечен положительный красным и отрицательные черным, и имеет пластиковый протектор около положительной клеммы, чтобы помочь уменьшить случайного короткого замыкания.

Положите батарею в одной половине корпуса блока питания, чтобы убедиться, что он подходит. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы обрисовать его, так что вы знаете, где линии до батареи без дела.

Шаг 4: Светильник

Лампа 12 вольт, 11-ваттная Лампа оставшиеся от другого проекта. Обычно она может использоваться на открытом воздухе, низковольтное ландшафтное освещение, питание от 12V трансформатор переменного тока.

Что-то как простой как лампочка действительно не волнует, если он питается от переменного или постоянного тока, пока напряжение является правильным. Мы будем использовать 12V батареи, так что нет никакой проблемы переделать этот шарик.

Лампа займет место вентилятор. Держите шарик в круглой решеткой, где вентилятор был. Марк, сколько места лампочки будет занимать. Она круглая, и вентилятор, так что он поместится в порядке, но не весь путь обратно в корпус. (Другой Размер ламп может располагаться заподлицо, или даже внутри корпуса!)

Использовать боковые резцы или оловянно-СНиПы, СНиП вентилятор оловянную решетку, чтобы сделать лампы подходят. Также можно использовать Дремель или другой режущий инструмент.

Тест-фит лампочки, но не пытайтесь привязать его еще. Во-первых, мы хотим, чтобы провод до фонаря.

Шаг 5: подключение его

Проводка на фонарь довольно простой. Полный кругооборот всего аккумулятора переключиться на лампочку и обратно на минус АКБ.

Поскольку это аккумуляторная батарея, неплохо было бы также добавить способ зарядить фонарь без его демонтажа для доступа к батареи. Для этого мы будем использовать шнур питания порт в качестве места для подключения зарядного устройства.

Во-первых, проверьте провода, выключатель и разъем питания достигнет батареи и лампочки.

В «115/230» выключатель питания не будет использоваться, поэтому ее красные провода могут быть опущена-офф. Сохранить их для повторного использования. Это хорошо, тяжелый провод, а красный обычно используется для обозначения положительной полярности.

Полосы и скрутите вместе по одному проводу от каждого переключателя мощности и входной мощности. Добавить женский стержень лопаты и обожмите его. Этот разъем идет к положительной клемме аккумулятора. Другой провод выключателя идет на лампочку.

Другой провод силовой вход идет на противоположной стороне шарика. Той стороне шарика тоже идет к аккумулятору отрицательный. Эта Лампа имеет «мульти-терминалы», поэтому позволяют подключать два провода сразу к терминалу — один с разъемом вещи, и одно с голого провода затянуты под винт.

Сделав это, власть будет идти только до лампочки, когда выключатель включен, но власть всегда будет подключен к двум контактам на входе питания. (Отрезать третий провод.) Так что зарядное устройство можно подключить к двум контактам для зарядки аккумулятора. Марк двумя контактами, соблюдая полярность.

(Примечание о повторном использовании переключателей: Переключатели и другие компоненты часто имеют 2 комплекта оценок — одна для переменного тока и одна-для постоянного тока. Рейтинги, как правило, гораздо ниже, для постоянного тока. Используйте фонарик, чтобы внимательно посмотреть на сторону переключателя, и вы увидите его мощности. Потому что это только проект, 1 Ампер, этот переключатель будет нормально работать.)

Шаг 6: Ручки

Один классический элемент фонарь, расположенный ручка, отдельно от тела света.
(В отличие от фонарика, где вы просто схватите вокруг всей формы фонарик.)

Обычно, я хотел бы использовать некоторые болты и проставки, и крест-кусок дерева или металла, для сборки ручки. Однако, у меня не было материала под рукой, который, казалось, чтобы удовлетворить его — помимо провода еще подключены к плате, отложите раньше.

Эти провода были в комплекте вместе плотно, а диаметр был примерно правильно, чтобы быть удобным в руке. Я срезал пучок проводов близко к поверхности платы.

Я измерил диаметр проволочного жгута путем подачи его через индекс дрель. Если казалось, чтобы соответствовать лучшим в 1/2″ отверстие. Это означало, чем я смог просверлить 1/2″ отверстия через лист металла, а потом кормить проводов насквозь. Я просверлил два отверстия, по центру стороны в сторону. Там уже стояли два штампа знаки в металле около 3/4″ с любого конца, так что я использовал их в качестве эталона для, как далеко от края просверлить.

С отверстиями, я кормила оголенный конец провода через изнутри корпуса, и сверху, и обратно через другое отверстие. Оригинальный компьютерный разъем питания платы является слишком большой, чтобы соответствовать через отверстие, так что он действует как стоп.

На другом конце провода. Я завернул две застежки-завязки вокруг провода, чтобы связать их в месте. Тогда я сложил туда лишние провода, связали снова, и отрезать лишние провода.

Шаг 7: Сборка

С проводкой закончили и ручки сделать, все это должно быть собрано вместе.

Сейчас настало время, чтобы клей в место лампы и батареи.

Приклеил фонарь на место с клеем кремния. Он хорошо работает в широком диапазоне температур. Лампа будет нагреваться при использовании, так жарко-клей будет плохим выбором.

С другой стороны, горячий клеевой пистолет работал отлично клеить батареи в корпус. Я тоже склеил два кусочка пены ломом действовать в качестве прокладки между батареей и крышкой.

Как только клей охлаждения/осушения, установите на место крышку на корпус (см. пены обивка и провод ручки) и поставить четыре винты крышки обратно.

Чтобы перезарядить, я просто крюк небольшой зарядное устройство у меня уже было два штырька зарядки, который я отметил полярность.

Шаг 8: проверьте его!

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем, все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты. Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к. Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду, что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А, ее следует поменять на ту, которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе, она расчитана до 10 А, 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус, используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита, хотя у меня при 9А не срабатывает, если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.